DIE STADT DES KAFFEES

Jede Stadt, wenn sie wirklich eine Stadt sein soll, muss Cafés und Coffeeshops haben. Und wenn es mittlerweile allgemein bekannt ist, dass Gorizia – eigentlich: Gorizia – die Kulturhauptstadt Europas ist, dann ist Triest definitiv die europäische – um nicht zu sagen die Welt – die Hauptstadt des Kaffees.
Das ist nicht aus diesem Jahr, nicht aus dem vorigen Jahr, sondern aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Karl VI. tat 1719 auf deklarativer Ebene etwas, was Maria Theresia dann vollständig umsetzte: Er erklärte Triest zum Porto Franco, zum „Freihafen“. Damit führte er einen „freien Markt“ in das österreichisch-ungarische „Fenster zur Welt“ ein, das wie jeder „freie Markt“ gar nicht wirklich frei war, sondern, wenn wir beim Kaffee bleiben, seine Mutter direkt aus den kolonisierten Ländern, Äthiopien und dem Jemen, belieferte. Eine Handelswaage brauchte schon immer ein Schwert, um das richtige Verhältnis zwischen Preis und Qualität ihrer Waren richtig anzeigen zu können.

Die Einwohner von Triest sind Kaffeeliebhaber, von Kopf bis Fuß, von sieben Uhr morgens bis zum Peta am Nachmittag und immer mehr. Was den Standort betrifft, so ist die Liebe zum Kaffee natürlich flexibel, wie all die legendären Cafés beweisen, die Sie in Triest besuchen können, vom Caffè degli Spechi auf der Piazza dell’Unità d’Italia bis zum „salotto buono della città“, das kürzlich die ersten Roboterkellner einführte, um die prekären zu ersetzen, bis hin zum legendären Caffè San Marco mit seinem traditionellen Interieur und seiner modernen Buchhandlung. bis zur Stella Polare auf der Ponte Rosso, wo Joyce und Svevo, vielleicht die Patin der Tatsache, dass Caffè Letterario in Triest ein Begriff ist. Aber man muss kein gebildeter Mensch sein, um Kaffee zu genießen. Kaffee ist heute ein Genuss für alle – überall. Sie können es nach draußen mitnehmen, in ein Café, Sie können es zu Hause mitnehmen, aus der Cafeteria, Sie können es auf dem Weg aus dem Automaten mitnehmen, Sie können es in einer Thermoskanne mitnehmen. Nichts Ungewöhnliches. Jeder Ort ist ein guter Ort für eine Abkürzung mit Kaffee. Im Gegensatz zu einer Uhr.

Zeitlich ist das Kaffeetrinken in Triest etwas weniger flexibel als seine freie räumliche Dimension. Gott bewahre, dass man nach einer bestimmten Stunde – sagen wir Mittag – einen Cappuccino bestellt. Ganz zu schweigen von Cappuccino und Brioche. Denn dann werden sie dich seltsam ansehen, als wärst du ein Marsmensch oder ein Slowene. Was Sie wahrscheinlich auch getan haben, wenn Sie um drei Uhr nachmittags einen Cappuccino und Brioche bestellt haben. Das funktioniert nicht. Oder Sie bestellen Nero, was die Triester Bezeichnung für Espresso ist (aber nicht „ekspresso“, Gott bewahre, denn jedes Mal, wenn ein Einwohner von Ljubljana in Triest „ekspreso“ sagt, fällt jemand vom Motorrad und ein Engel in einer der vielen Kirchen weint).

Der Espresso gibt es immer noch. Und das nicht nur um fünf Uhr nachmittags, sondern auch um neun oder zehn Uhr abends, denn nach dem Abendessen gibt es Kaffee. Kaffee passt eigentlich immer nach Triest. Es gibt keine Stunde, in der es nicht angebracht wäre. Sogar mitten in der Nacht, wenn die Maschine noch läuft. Und wenn nicht, nimmst du einfach deine Hauskantine und hängst sie an die Tafel – wenn du das Glück hast, in Triest zu wohnen oder zumindest bei jemandem zu wohnen. Und natürlich sind Sie im richtigen Jahrhundert geboren, denn in Friaul-Giulien war Kaffee der Stoff, aus dem aristokratische Kreise gemacht waren, die der damaligen höfischen Mode nacheiferten, frisch eingeführten Kaffee und Kakao zu trinken. Mit dem Aufstieg der Bourgeoisie wurde Kaffee zu einer Sache der Mittelklasse, die man sich in den Cafés als Überschuss an Vergnügen leisten konnte, der durch den vom Proletariat geschaffenen Wertmehrwert bereitgestellt wurde. Letztere konnten sich den Kaffee nur in der Cafeteria leisten, was es den Arbeitern ermöglichte, den bürgerlichen Kaffee zu Hause in gleicher Weise zu genießen, wie die Bourgeoisie ihn in den Cafés genießt. Zusammen mit einer Zigarette, was auch immer, denn Kaffee und Zigarette gehören zusammen, Hand in Hand, wie Joyce und Svevo.
Die Kaffeemaschine ist, genau wie die Cafeteria zu Hause, natürlich eine italienische Erfindung.

Angelo Moriondo, ein Ingenieur aus Turin, stellte seine Erfindung 1884 auf der Weltausstellung in Turin vor und registrierte sie im selben Jahr wie folgt: „Nuovi apparecchi a vapore per la confezione economica ed istantanea del caffè in bevanda. Sistema A. Moriondo.“ Der Mailänder Luigi Bezzera perfektionierte diese Turiner Erfindung dann um die Jahrhundertwende – also im Jahr 1901, als Saussure seine Vorlesungen über Allgemeine Sprachwissenschaft hielt und Freud die Traumdeutung schrieb – und mit der von Desiderio Pavoni begonnenen Serienproduktion konnte sich die Kaffeemaschine an der Bar erweitern. Aber erst in der Nachkriegszeit, genauer gesagt im Jahr 1947, perfektionierte Achille Gaggia die Barmaschine mit einem Hebel, der einen strafferen Aromaextrakt ermöglicht, der zu jener unverwechselbaren Crema führt, die den italienischen Kaffee zu dem macht, was er ist, und an der man überall in Europa und der Welt mit biblischer Klarheit „guten“ von „schlechtem“ Kaffee unterscheiden kann. Der vielleicht unternehmungslustigste Vertreter der Kaffeeunternehmer in Triest ist Illy, der 1933 Illycaffè gründete und zwei Jahre später Illylett erfand, das „Nono der Kaffeemaschinen“, zusammen mit einer speziellen Technik der Lagerung von Kaffee unter Druck, die es ermöglicht, seine Frische weltweit zu erreichen.

Die bahnbrechenden intellektuellen Werke von Freud und Saussure, die oben allein auf der Grundlage eines historischen Zufalls erwähnt wurden, können uns helfen, viele Dinge zu verstehen, auch den Kaffee, von dem wir hier sprechen. Saussure definierte das sprachliche Zeichen als willkürlich, linear, differentiell, und Kaffee – wenn er als sprachliches Zeichen verstanden wird – hält sich an genau dieselbe Eigenschaft: Kaffee ist willkürlich, weil seine Assoziation „absolut unmotiviert“ ist, ein Ausdruck der reinen Freiheit des Individuums, das ihn trinkt (keine Notwendigkeit schreibt vor, Kaffee zu trinken, aber sobald man ihn trinkt, ist er notwendig); Kaffee ist linear, weil er nur verstanden werden kann, indem man ihn nacheinander ankettet (genau wie Buchstaben, die nur Sinn ergeben, wenn man sie mit anderen Buchstaben in Worte fasst); Kaffee ist ja differenziert, da er nur im Verhältnis zu anderen Kaffees Bedeutung erhält, mit denen er ein eigentümliches „System der Unterschiede“ bildet (Espresso unterscheidet sich von Macchiato durch einen Milchfleck, letzterer von sgociollato durch einen winzigen Tropfen Milch). Es ist kein Zufall, wie Kaffee genannt wird, denn es ist gerade der Name, der das Begehren weckt: Man will in letzter Instanz nicht die Substanz (reine Espressocreme oder Cappuccinoschaum), sondern die Form, in der man sie ausspricht. Wenn Sie ein Espresso-Liebhaber sind, dann sind Sie in erster Linie ein Fan dessen, was dieser Kaffee durch seinen Signifikanten ausdrückt, und das Gleiche gilt für Mönchs-Cappuccino, machiavellistischen Machiatto und so weiter.

Das Unbewusste ist wie die Sprache strukturiert, aber wenn wir bereits Freud und Lacan erwähnt haben, wollen wir Marx und Althusser erwähnen, die sagten, dass „die Ideologie so ewig ist wie das Unbewusste“. Davon können wir uns gerade am Beispiel des Kaffees überzeugen, der sich wie das „Wesen“ des Aristoteles „in vielen Weisen ausdrückt“. Es ist keineswegs unwichtig, wie der Kaffee bestellt wird, wenn wir langsam nach Triest zurückkehren: Wenn man, wie in der Einleitung gesagt wurde, „Espresso“ sagt, wird der freundliche Kellner von Triest sofort wissen, dass er es mit „forešt“ zu tun hat – richtig, in Triest heißt es nero („schwarz“ oder „schwarz“, weil Kaffee im Italienischen männlich ist, wie: die sexuelle Differenz kreuzt auch Objekte, wie wir unter dem Motto Pedoćina schrieben). Das Gleiche gilt für andere Kaffees, nämlich dass sie in Triest etwas ganz anderes bedeuten als anderswo, wie z.B. wenn man un capo bestellt, bekommt man nicht „cappuccino“, wie es auf den ersten Blick klingen mag, sondern machiatto, aber wenn man taisto im Glasglas haben möchte, muss man capa und B bestellen, was auf der Signifikantenebene die Einzigartigkeit der Triester Kaffeekultur darstellt.

An dieser Stelle muss man sich in Shakespeare’scher Manier fragen: „Würde Kaffee unter einem anderen Namen anders riechen?“ Shakespeare würde nein sagen. Julia würde ihren Romeo lieben, auch wenn er nicht Romeo heißen würde, und trotz der Tatsache, dass es Montague ist und sie selbst Capulet buchstabiert. Außerdem würde Kaffee gleich riechen, egal ob man ihn Espresso oder Nero nennt. Aber was weiß Shakespeare schon über Kaffee? Nichts, oder sogar weniger als nichts. Im Gegensatz zu Goethe, der jeden Tag Kaffee trank und herausfand, woher die Magie kam, die von den Kaffeebohnen ausging. Goethe, der die Frauen gerade wegen ihres Namens liebte und deshalb unter einem anderen Namen ganz anders riechen würde als er, wie die Poesie beweist, die er dem Namen seiner Geliebten widmete. Aber weder Shakespeare noch Goethe kannten Triest, um sich in den Triester Kaffee zu verlieben – im Gegensatz zu Joyce.

Joyce, der sagte, dass man in einer Tasse Kaffee, wenn man sie mit einem Metalllöffel mischt und an ihren ovalen Rändern reibt, „das Meer hören“ kann.

Joyces Tasse Kaffee wie eine Muschel, in der das Meer wogt? Die Aussage ist froh, dass es nicht mehr sein könnte, zumal er es in Triest gemacht hat, einer Küstenstadt, in der man die ganze Zeit das Meer hören kann, solange sie nicht von Motorrädern oder Möwen übertönt werden. Der Sommermythos der Muschel, in der man das Meer auch dann hören kann, wenn man es mit nach Hause in die Hügel nimmt, steht in krassem Kontrast zu der Joyce’schen Tasse Kaffee, in der das Meer widerhallt, weil man es nicht mit nach Hause nehmen kann. Wenn Sie das Gleiche an einem anderen Ort tun, funktioniert es nicht.

Das Meer bei einer Tasse Kaffee kann man nur in Triest freudig hören.